Een koi vijver aanleggen!
eerst dit lezen.....

Koi karper in een koi vijver houden is een schitterende hobby. Een hobby die veel voldoening geeft maar ook veel aandacht van de hobbyist eist. De keuze voor de aanschaf en aanleg van een koi vijver moet dan ook weloverwogen worden genomen. Voordat dan ook de eerste schop in de grond gaat is het wenselijk dat er een plan op tafel ligt over hoe het aanlegggen van de vijver moet worden aangepakt. Een goede koivijver aanleggen is een behoorlijke investering. Vandaar mijn motto: doe het in èèn keer goed. Een bestaande vijver keer op keer aanpassen is een moeilijke, tijdrovende, kostbare aangelegenheid. 

Ons advies;

DOE HET IN EEN KEER GOED !!

Koikarper

Vele van de koi liefhebbers die deze informatie lezen zijn beginnende hobbyisten. Er worden dan ook verder in dit schrijven een paar onderwerpen behandelt die u meer inzicht geven in koi karper en de eisen die deze vis aan zijn leefomgeving stelt. Zo kan deze informatie helpen bij het vijver aanleggen. 


Waarin onderscheidt een koi vijver zich van een vis- of plantenvijver

Velen van u hebben al een vijver in de tuin liggen, of een vijver gehad. Vaak zijn deze vijvers een combinatie van (zuurstof)planten en vissen. Door de juiste verhouding tussen deze twee elementen te creëren ontstaat er een biologisch evenwicht. De vissen voelen zich prettig, de waterplanten gedijen goed en het water is helder. Om het geheel wat te ondersteunen wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van een klein filter.

Echter bij een koi vijver moeten wij zelf zorgen voor een biologisch evenwicht. Een koi vijver bevat geen waterplanten die voor een biologisch evenwicht zorgen. Maar waarom bevat een koi vijver geen planten? Karpers, dus ook koi, eten planten. Jonge koi zullen uw waterplanten wel met rust laten. Zodra ze groter worden laten ze er niets meer van over. Ze doen niets liever dan lekker in de aarde wroeten, jonge scheuten opeten en met volwassen waterplanten hebben ze ook geen moeite. Maar zelfs als koi de planten met rust zouden laten hebben we een immense hoeveelheid waterplanten nodig om een biologisch evenwicht te creëren. Onze mooie waterjuwelen zijn vervuilers eerste klas en daarom ook niet te vergelijken met andere gangbare vijverbevolkers.

In de praktijk is de koi vijver dus eigenlijk een bak met water waarin koi zwemmen. Natuurlijk zijn er manieren om planten in een koi vijver te plaatsen. Deze manieren zijn gebaseerd op het principe: waar planten staan zwemmen geen koi. Er valt te denken aan afgebakende gedeeltes in de vijver waar de vissen niet kunnen komen. Ook de planteneilanden zijn in opmars. Maar aangezien de meeste koihobbyisten liever meer koi in de vijver hebben dan planten, moeten wij zelf voor een biologisch evenwicht zorgen. Wat een biologisch evenwicht is en hoe we dat kunnen creëren wordt later besproken.

Top


Wat is een koi of koikarper

Om een goed onderkomen te creëren waarin de vissen zich lekker voelen, vertellen wij u eerst meer over de koi karper zelf. De Nishikigoi (afgekort tot koi) stamt regelrecht af van de wilde karper. Nishikigoi betekent gekleurde karper. De geschiedenis gaat terug naar het jaar 200, toen werd er voor het eerst melding gemaakt van karpers in Japan. De karper is geen inheemse vis van Japan maar komt oorspronkelijk uit oostelijk Azië. Rond de 17e eeuw werden karpers gekweekt voor consumptie. Tijdens het kweken van de karper kwam het soms voor dat de overwegend donkere grauwe vis kleurige nakomelingen kreeg. We beperken het verhaal van kleurmutaties door te vertellen dat een karper in staat is van èèn soort kleurvoedsel (bv alg of garnaaltjes) meerdere soorten pigment aan te maken die verantwoordelijk zijn voor de huidige kleuren van onze koi. Het duurde toch nog tot 1840 voordat men hier ook daadwerkelijk aandacht aan ging schenken en zich ging toeleggen op het kweken van gekleurde karpers de Nishikigoi. Nu, 160 jaar later zien wij daar het resultaat van.

Een karper is een vis die het liefst lekker met zijn kop omlaag de bodem afschuimt naar lekkernijen en daarbij een enorme troep kan maken. In de natuurlijk leefomgeving is dit dan ook de manier hoe de karper aan zijn voedsel komt. Een karper kan in het wild een lengte behalen van ruim èèn meter (karpers van 1.25 meter zijn zeker geen uitzondering) en een respectabele leeftijd behalen van 60 jaar. Door de jarenlange kweek en selectie van koi zijn deze eigenschappen van onze vissen teloor gegaan. Onze koi zullen zelden de 80 cm grens overschrijden en het behalen van een 35e jarige leeftijd wordt nog maar zelden gevierd. Een ander kenmerk is de zeer kleine maag van de vis, wat als gevolg heeft dat voedsel maar gedeeltelijk verteerd wordt. Dit tezamen met een bijna onverzadigbare eetlust, veranderen onze juwelen in ware watervarkens die zich hebben toegelegd op het vervuilen van hun leefomgeving. In de natuurlijke leefomgeving vormt dit geen probleem. Er is voldoende af- en aanvoer van water. De populatie per kuub water is veel kleiner en we mogen toch hopen dat er nog steeds een biologisch evenwicht is in de wateren waar deze karpers vrij rondzwemmen.

Top


Het voeren van koi in een koi vijver

In het wild vullen karpers hun dagen met het zoeken naar eten. Kleine waterdiertjes en insecten vormen een groot onderdeel van het dagelijkse dieet. Ook kleine visjes en waterplanten vinden ze niet te versmaden. De wilde karper eet dus de hele dag door kleine hoeveelheden voedsel. In onze koi vijver kunnen we dit natuurlijk niet nabootsen. Onze koi struinen de hele vijver af op zoek naar voedsel, maar hierbij krijgen ze onvoldoende voedingsstoffen binnen om zich voldoende te ontwikkelen. We moeten onze koi dus bijvoeren.

Eerder is al vermeld dat een koi een heel kleine maag heeft, zo klein zelfs dat deze te verwaarlozen is. Het gevolg hiervan is dat het voedsel maar gedeeltelijk wordt verteerd. Wij moeten met ons voergedrag hierop inspelen. Meerdere malen per dag kleine hoeveelheden voeren is beter dan èèn of twee maal per dag een grote hoeveelheid voer aan onze koi geven. Door meerdere malen per dag kleine porties te geven wordt het opgenomen voer beter verteerd en komen er minder afvalstoffen in het water. Meerde malen per dag grote hoeveelheden voer op het water gooien zorgt er dus niet voor dat de koi sneller groeit, maar zorgt er wel voor dat er veel meer afvalstoffen in het water komen.

Hoeveel voedsel heeft een koi dan nodig? Dat is niet zo snel beantwoord. Een koi is een koudbloedig dier en zal dus zijn voedsel beter kunnen verteren en opnemen naarmate de omgevingstemperatuur stijgt. Dit in aanmerking genomen zal het voergedrag in de koudere perioden van het jaar dus anders moeten zijn dan in de warmere periodes. De koi zal het snelste groeien in het warme seizoen en de voedselbehoefte is in deze periode dus hoger dan in het koude seizoen. Niet alleen de hoeveelheid voedsel verschilt per periode, ook de samenstelling. De koi heeft in de koudere periode meer moeite met het verteren van voedsel. In deze periode moeten we dus voeren met een lichtverteerbaar product. In de warme periode kan dit dieet aangevuld worden met supplementen die de groei en kleur stimuleren.

Er zijn een paar stelregels:


  1. Bij watertemperaturen beneden de 7 graden wordt niet meer gevoerd.
  2. Bij watertemperaturen tussen de 7 en 10 graden èèn maal per twee dagen met lichtverteerbaar voer.Bij watertemperaturen tussen de 11 en 16 graden èèn maal per dag met lichtverteerbaar voer.
  3. Bij watertemperaturen tussen de 17 en 20 graden meerdere malen per dag.
  4. Bij watertemperaturen boven de 20 graden meerdere malen per dag.

Bij watertemperaturen vanaf 17 graden mag wat meer eiwitrijk voer worden gegeven. Boven de 20 graden kan kleurvoer toegevoegd worden aan het dieet. Zodra de watertemperatuur beneden de 8 graden komt en er wordt gedurende een week niet meer gevoerd, dan mogen de koi pas weer gevoerd worden zodra de watertemperatuur weer permanent boven de 10 graden is.

Waarom deze 7 graden grens. We hebben u geinformeerd dat een koi slechter zijn voer kan verteren bij koudere watertemperaturen. Voeren beneden de 7 graden vergt een enorme aanslag op de energiereserves van de vis. De vis moet heel veel moeite doen om het voedsel nog te verteren. Echter bij deze watertemperatuur zal de vis geen voedingstoffen meer opnemen. Wel zullen er veel afvalstoffen in het water komen. Het filter wat nog maar minimaal werkt zal de afvalstoffen niet meer kunnen verwerken. Het gevolg hiervan kan zijn verontreinigt water in de koudere periode van het jaar. Dit heeft zijn weerslag op de gezondheid van de vissen. De vissen worden zwakker en vatbaarder voor parasieten en bacteriën. Het is bijna niet mogelijk het vijverwater en daarbij de koi te behandelen met medicijnen. Gebeurt dit niet in de winter dan kunnen er problemen ontstaan in het voorjaar wanneer de watertemperaturen met horten en stoten omhoog gaat.

Een tweede probleem wat kan ontstaan bij te lang doorvoeren is de volgende. Het spijsverteringskanaal van de koi werkt niet meer optimaal. Toch wordt de vis voer opgedrongen wat hij zal eten. Het gevolg hiervan kan zijn, is dat er voer in het spijsverteringskanaal achterblijft en gaat rotten. De vis zal een langzame pijnlijke dood sterven. Deze twee problemen die zich in het voorjaar kunnen voordoen worden ook wel onder de noemer "voorjaarsziekte" geplaatst. In het voorjaar worden koi ziek en sterven aan een oorzaak die vaak niet is aan te geven. Niet wetende dat de eigenaar van de vis deze ziekte zelf veroorzaakt heeft een paar maanden eerder.

Maar hoeveel moeten we nu voeren? Stelregels als: zo veel de koi in 5 minuten kan eten zijn onnauwkeurig. Er zijn koi die veel te veel eten in 5 minuten en er zijn koi die amper in hun voedselbehoeften kunnen voorzien in die tijd. Ook een stelregel als een koi weet zelf hoeveel hij kan en mag eten, en de koi weet wanneer hij moet stoppen met eten, zijn niet correct. In de vrije natuur zal dit verhaal wel opgaan, maar niet in onze vijvers.

Een houvast kan zijn dat in de warmste periode van het jaar de koi tot twee procent van zijn lichaamsgewicht mag hebben per dag en in de koudere periodes tot een half procent per week. Daarbij meld ik dat dit geldt voor volwassen vissen. Vissen tot 25 cm zullen in verhouding meer voedsel nodig hebben. Het is dus zaak dat u zelf de behoefte van uw koi in de gaten houdt. Dit is te zien aan de bouw van de vis. Hieronder een tabel met de lengte en het bijbehorende gewicht van de koi.

Lichaamsgewicht per lengte koi:

10-13 cm 45 gram

13-15 cm 70 gram

15-20 cm 100 gram

20-25 cm 200 gram

25-30 cm 350 gram

30-35 cm 600 gram

35-40 cm 800 gram

40-45 cm 1100 gram

50 cm 2 kilo

60 cm 4 kilo

80 cm 10 kilo

Uitgebreid ingaan op de verkrijgbare soorten voer gaat te ver voor dit artikel. Ik beperk me dan ook met u te informeren dat in koudere periodes moet worden gevoerd met een lichtverteerbaar product zoals wheat germ. In de warmere periode kan groei- en kleurvoer worden gebruikt. En natuurlijk geldt: hoe beter de kwaliteit van het voer, hoe beter het is voor de koi.

Waarom deze informatie over voer, terwijl dit schrijven gaat over de aanleg van een koi vijver. Het voeren van koi leidt onherroepelijk tot vervuiling van het water, de leefomgeving van de koi. Vervuiling van het vijverwater kan desastreuze gevolgen hebben voor de gezondheid van onze vissen. Het belangrijkste element van de koi vijver is dus de waterzuiveringsinstallatie: het koi vijver filter.

Top


Filtratie van een koivijver

Het belang van filtratie is hopelijk hierboven duidelijk geworden (anders heb ik mijn werk niet goed gedaan). Voeren betekend vervuilen. Maar waar bestaat die vervuiling dan uit? Het voer wat wij onze koi geven bevat eiwit of proteïne de bouwstenen voor het lichaam. De spijsvertering van de vis breekt dit eiwit af. Het afvalproduct is ammonia. Ammonia is bij een te hoge concentratie zeer giftig voor de koi. Bij een langdurige hoge ammonia- concentratie zal de vis ziek worden en overlijden. De natuur heeft er zelf voor gezorgd dat er bacteriën zijn die ammonia afbreken tot nitriet. Gelukkig denken we dan dat is mooi meegenomen. Niets is minder waar. Nitriet is immers nog net zo schadelijk voor de koi. Wederom helpt de natuur een handje doordat ze ook bacteriën heeft ontwikkeld die nitriet omzetten in nitraat. Nitraat is een minder schadelijke stof wat we uit de vijver kunnen verwijderen door voldoende water te verversen. Het omzetten van ammonia tot nitriet en nitriet tot nitraat noemen we de stikstofkringloop.

De natuur heeft de bacteriën ontwikkeld. Het is de taak van de hobbyist deze bacteriën een onderkomen te geven waarin ze zich kunnen vestigen en vermenigvuldigen. Dit onderkomen is ons biologisch filter. Het is zaak om de hoeveelheid afval wat de vis produceert af te stemmen op het aantal bacteriën die er nodig zijn om de stikstofkringloop goed te laten verlopen. Dit klinkt moeilijk en jammer genoeg kan ik het niet makkelijk maken. Wij informeren u alvast dat er op 1 gram stikstof twee tot drie vierkante meter bacteriën nodig zijn om de stikstof kringloop succesvol te laten verlopen. Dit verhaal zal later duidelijk worden.

In de inleiding van dit verhaal heb ik het belang duidelijk gemaakt om de koi vijver in èèn keer zo goed mogelijk aan te leggen. Het filter is èèn van de belangrijkste onderdelen hiervan. U bent namelijk in eerste instantie waterhouder en dan pas koihouder. Het filter en de capaciteit ervan moet afgestemd zijn op de uiteindelijke hoeveelheid vis die u in uw vijver wil en kan hebben. Daarmee samengaand de hoeveel voer wat in de vijver beland. Dus uiteindelijk de hoeveel afvalstoffen die er in het filter terechtkomen. Het is natuurlijk ondoenlijk telkens als er een paar koi bijkomen, of als na een succesvol jaar uw koi weer eens 10 cm gegroeid zijn, een nieuw filter aan te schaffen. Het is dus wenselijk dat u een filter aanschaft, of in ieder geval een mogelijkheid creëert, met een filtercapaciteit die voldoet aan de mate van vervuiling bij een volledige bezetting van de vijver.

Hoe wordt deze vervuiling nu bepaald. Het koi vijver filter moet in staat zijn vervuilingpieken op te vangen. Deze pieken zullen ontstaan in de periode waarin u het meeste voert. Dit is dus meestal de zomer. In deze periode wordt er vaak tot twee procent van het lichaamsgewicht van de koi gevoerd. Het eiwit gehalte van dit voer ligt rond de 40 en 45%. Weet u nog, eiwit wordt door het spijsverteringskanaal omgezet in ammonia. Als we weten hoeveel we per dag voeren, kunnen we ook uitrekenen hoeveel afvalstoffen er in het water komen. Met de tabel die onder het kopje voeren wordt weergegeven heeft u een indicatie welke hoeveelheid u kunt voeren. Voor de zekerheid stellen we dat 45% van de dagelijkse hoeveelheid voer uit eiwitten bestaat. Daar laten we een factor van 6.25 op los. De uitkomst daarvan is de behoefte in het aantal vierkante meters bacteriën.

Een voorbeeld. Stel er wordt op een zomerse dag 400 gram voedsel gevoerd met een eiwitgehalte van 45%. Er wordt dus 180 gram eiwit in het water gegooid. De factor 6.25 later we hier op los (dit gegeven komt uit de consumptie karper kwekerijen). 180 Gram delen we door 6.25. De uitkomst is hiervan 29. We hebben dus 29 vierkante meter bacteriën nodig om 400 gram voedsel te verwerken. Echter de factor 1 gram stikstof op 1 vierkante meter bacteriën zou alleen gelden als alle variabelen perfect in orde zouden zijn. Deze variabelen kunnen b.v. zijn de zuurtegraad en hardheid van het water. De concentratie zuurstof en de watertemperatuur speelt ook een grote rol bij de werking van het filter. Voor de zekerheid gaan we in het eerste jaar uit van drie vierkante meter bacteriën om 1 gram stikstof te verwerken. Na dit jaar, waarin het filter de kans heeft gekregen te rijpen, kunnen we toe met twee vierkante meter bacteriën per gram stikstof.

Ik hoor u al denken. Hoe is dat te berekenen drie vierkante meter bacteriën per 1 gram stikstof? Hoeveel is èèn vierkante meter bacteriën? Gelukkig heeft de handel daar een oplossing voor gevonden en filter media ontwikkeld waarvan bekend is hoeveel vierkante meter bacteriën ze kunnen dragen.

Een voorbeeld:PPC matten en Japanse matten: 275 vierkante meter bacteriën per kubieke meter media. Nu moet worden uitgerekend hoeveel kubieke meter een mat is. Stel dat zo een mat 1 vierkante meter is met een dikte van 5 cm dan is deze mat dus 5% van een kubieke meter dus heeft dit product de mogelijkheid om 14 vierkante meter bacteriën te huisvesten.

Bij de aanschaf van filtermedia kunt u informeren naar de vierkante meters oppervlakte van het media.

Nu we weten hoeveel media we nodig hebben, zullen we een omkasting voor deze media moeten vinden. Deze omhuizingen zijn er in velerlei soorten. Een paar voorbeelden. Het traditionele nat- of meerkamerfilter, een bead- filter, een filter gebaseerd op het vortexprincipe, een trickelfilter etc. Het is aan de hobbyist zelf te kiezen welke manier van filteren hij/zij verkiest. Deze omkasting moet dus groot genoeg zijn om zoveel filtermedia te kunnen bergen als we nodig hebben bij de uiteindelijke bezetting en vervuilingsgraad van de vijver. Maar hoe bepalen we de uiteindelijke bezetting van de vijver. Dat komt nu aan de orde.

Top


Hoeveel koi kunnen er in mijn koi vijver

De meeste koiliefhebbers zullen in hun enthousiasme denken: hoe meer hoe liever. Het levendige kleurige schouwspel van de koi in de koi vijver is natuurlijk al eventjes een ideaalbeeld in de gedachte van de beginnende hobbyist. Het aantal koi in de vijver wordt door twee aspecten bepaald.

De eerste is al besproken. Het aantal vissen moet worden afgestemd op de capaciteit van het filter. Door bij de aanleg van de vijver en het filter al rekening te houden met het maximale aantal koi wat er in een vijver kan, mag het filter dus geen belemmering vormen.

Het tweede aspect komt nu aan de orde. Koi hebben een bepaalde ruimte nodig in de vijver om zich goed te kunnen ontwikkelen. Het is te vergelijken met ons zelf. Wij hebben ook een bepaalde leefruimte nodig om ons lekker te voelen. Voor koi komt deze privacy uit op ongeveer 70 cm vis op 1000 liter (1 kuub) vijverwater. Bij een koi vijver van 10 kuub is het maximale aantal koi dat er gezond en met een optimale ontwikkeling in kan rondzwemmen 7 meter. Het is even wennen om niet in aantal koi te spreken maar in meters.

Het is niet raadzaam om gelijk het maximale aantal koi in de vijver te huisvesten. Ik geef u daar een paar redenen voor. Het biologische filter heeft zeker een jaar nodig voordat deze optimaal functioneert. Het uitzetten van koi moet dan ook gelijke tred houden met de capaciteit van het filter. Een andere reden is dat koi stevige groeiers zijn. Een koi die bij aanschaf een lengte van 15 cm heeft, kan onder goede omstandigheden na twee jaar al een respectabele lengte bereiken van 40 cm. Het uitzetten van 20 koi die een gemiddelde lengte hebben van 20 cm bij aanschaf, kunnen na een jaar of twee al leiden tot een bezetting van 90 cm koi op een kuub water als we blijven uitgaan van een koi vijver van 10 kuub. Nu is 70 cm vis op een kuub water geen wet van Meten en Persen, maar u begrijpt dat zodra deze koi nog meer groeien (en dat doen ze) er vissen weggedaan moeten worden om de leefomstandigheden van de overblijvende koi zo optimaal mogelijk te houden.

Nu we weten hoeveel koi we kunnen houden en de filtercapaciteit daarop kunnen afstemmen, rijst de vraag: hoe ga ik mijn koi vijver filteren?

Top

Koi vijver Pompen

Het vijverwater wordt door het filter gevoerd door middel van een pomp. Er zijn twee soorten pompsystemen. Het ene is een treksysteem en het andere een duwsysteem. Met een treksysteem bedoelen we dat de pomp, die er voor zorgt dat het water door de vijver en het filter circuleert, buiten de vijver staat. De pomp trekt als het ware het water uit de vijver. Met een duwsysteem, doelen we op een situatie waarbij de pomp in de vijver staat. De pomp duwt als het ware het water naar het filter toe. De pomp als duwsysteem staat in de vijver, terwijl een pomp met een treksysteem voor of achter het filter staat buiten de vijver.

Vaak gaat een treksysteem samen met een filter die gravity gevoerd wordt met vijverwater. Een voorwaarde voor een gravity gevoerd filter is dat het wateroppervlakte van het filter op hetzelfde niveau ligt als de waterspiegel van de vijver. Door de wet van de communicerende vaten loopt het filter vol met water. De pomp zorgt ervoor dat het water weer uit het filter in de vijver wordt gepompt. Het water uit de vijver wordt naar het naar het filter geleid via pvc afvoeren die door de zijwanden of onder de bodem van de vijver worden geplaatst. De terugvoer naar de vijver kan op allerlei manieren gebeuren, direct, via een waterloop of waterval, venturi, etc. Voorbeelden van een gravitysysteem zijn het traditionele nat-of meerkamerfilter en onder andere een filter wat gebaseerd is op het vortexprincipe.

Een duwsysteem of een pompgevoerd systeem gaat samen met filters die boven de waterspiegel staan. Een gevolg hiervan is, dat een pomp zal moeten worden gebruikt die voldoende opvoerhoogte aankan. De pomp duwt het water middels pvc afvoeren en/ of flexibele slangen naar het filter toe. Voorbeelden van filters die pompgevoerd werken zijn ook het traditionele meerkamerfilter maar dan niet gravity gevoerd. Ook de meer en meer in opkomst komende beadfilters, trickelfilters en fluidbedfilters zijn pomp gevoerd. Deze filters kunnen ook worden bediend met pompen die buiten de vijver staan en voor het filter zijn geplaatst. Waarom deze filters in opmars zijn zal ik later uitleggen. Een voordeel van deze nieuwe generatie koi filters is de geringe ruimte en oppervlakte die ze in beslag nemen. Vaak zijn deze filters onderhoudsvriendelijker dan de traditionele nat- of meerkamerfilters.

Top


Biologische koi vijver filters

U bent vast al bij een paar koispeciaalzaken geweest om u te laten informeren over de aanleg van de koi vijver. U heeft zich dan ook vast verbaasd over de vele verschillende alternatieven die er zijn om uw vijver te filteren. Ik zal u op weg helpen.

De manier waarop u wilt gaan filteren ligt voornamelijk aan de ruimte die u beschikbaar heeft en de tijd die u wilt besteden aan het onderhoud van het filter. Ik zal er een paar bespreken. Ik begin toch met het traditionele meerkamerfilter, omdat dit filter de bekendste vorm is. Een meerkamerfilter of natfilter is een rechthoekige bak waarin zich meerdere kamers bevinden. In deze kamers wordt het filtermedia geplaatst. Een natfilter of meerkamerfilter kan zowel gravity als pompgevoerd worden opgesteld. Elke kamer moet een aparte afvoer naar het riool bevatten zodat de kamers onafhankelijk van elkaar gespoeld kunnen worden om bezinkvuil te kunnen verwijderen.

Ik heb u al geinformeerd dat dit filter voldoende media moet kunnen bevatten om de stikstofkringloop succesvol te laten verlopen. Maar de grote van een meerkamerfilter wordt nog door een twee andere factoren bepaald. De contacttijd van het vijverwater met het media moet ongeveer 15 minuten zijn. Dit wil zeggen dat het water 15 minuten in het filter moet verblijven. Ook het aantal malen dat het water in contact komt met de media is bepalend. De totale inhoud van de koi vijver zal afhankelijk van de situatie minimaal eens in de 4 uur moeten worden rondgepompt door het filter. Bij een complete vijverbezetting kunt u er van uitgaan dat de totale vijverinhoud minimaal 90 minuten per etmaal in aanraking moet zijn met het filtermedia te bewerkstelligen in meerdere circulaties. Ervaring leert dat een kleine koi vijver (kleiner dan 15 kuub) meer malen wordt rondgepompt dan een grote koi vijver. Hoe korter de contacttijd met het media hoe vaker het vijverwater rondgepompt moet worden. De keuze van de pomp en de groote van het meerkamerfilter zal dus op deze criteria moeten worden uitgezocht. Een groot voordeel van een gravity gevoerd meerkamerfilter is dat deze geheel in de grond kan worden weggewerkt. Een nadeel kan het onderhoud zijn dat het filter nodig heeft. De nieuwe generatie filters hebben minder onderhoud nodig. Let u wel op dat u het filter zo wegwerkt dat u er nog wel makkelijk bij kan komen.

Er zijn verschillende soorten filtermedia te verkrijgen. De bekendste

  1.  Japanse matten.
  2. PPC matten
  3. Bioballen (kunststof vormpjes in vorm van een open bol die onderling in beweging zijn) en varianten daarop
  4. Flocor (plastic vormpjes).
  5. Granulaat, zoals zeoliet en alfacrock.
  6. Beads (kleine kunststof gesloten bolletjes die onderling in beweging zijn) worden gebruikt in de beadfilters
  7. Kunststof honingraad boxen.
  8. Schelpen, stukjes koraal en zand.

De voorwaarden waar filtermedia aan moeten voldoen zijn:

  1. Een goede mogelijkheid bieden aan bacteriën zich erop te nestelen.
  2. Een groot oppervlakte hebben (hoe meer bacteriën per vierkante meter hoe beter).
  3. Het materiaal moet goed waterdoorlaatbaar zijn. Al het media moet constant in contact komen met stromend water. Het materiaal mag ook niet stagnerend werken op de doorstroomsnelheid.
  4. Het materiaal moet zo zijn ontworpen dat er geen kanaal vorming kan ontstaan in het filter.
  5. Het materiaal mag niet verstoppen met vuil.

Het volgende filter wat ik beschrijf is gebaseerd op het vortexprincipe. Een vortex is te vergelijken met een draaikolk. Deze draaikolk wordt gevormd door een stroming te creëren in een ronde bak die taps of conisch afloopt. Meerde van deze ronde bakken zijn met elkaar verbonden. Het bovenste gedeelte van deze bakken worden gevuld met een filtermedia, meestal Japanse matten of kunststof vormpjes, deze hebben een groot oppervlakte en zijn buigbaar. Het media wordt door het ronddraaiende water optimaal gebruikt. Door het ronddraaiende water in de tapstoelopende bakken wordt zweefvuil naar de bodem afgevoerd, waar iedere bak een slibafvoer heeft. De vortexen dienen een minimale doorsnede te hebben van 105 cm en een hoogte van minimaal 100cm. De overige criteria zijn hetzelfde als die voor een nat- of meerkamerfilter. Voor beide filters geldt dat ze geheel donker afgedekt moeten worden. Bacteriën die nodig zijn voor de stikstofkringloop gedijen het beste in het donker. Ook zullen insecten minder kans krijgen eitjes af te zetten in het filter als deze volledig is afgesloten. De filterkamers moeten onafhankelijk van elkaar gespoeld kunnen worden. Minimaal eens per drie dagen, afhankelijk van de vervuilingsgraad.

De koihobby groeit gestaag. Daarom zijn de laatste tijd steeds meer nieuwe filtertechnieken ontwikkeld. Eén daarvan is de generatie beadfilters. Een beadfilter neemt een kleine plaats in van uw kostbare ruimte, maximaal èèn vierkante meter. U kunt zich een beadfilter voorstellen als een grote tank met daarin kleine balletjes die een groot oppervlakte bieden aan bacteriën. De balletjes worden door het water heen gestuwd waar ze als het ware de stikstof oppikken en omzetten. Een beadfilter heeft als enigste overeenkomst met een meerkamerfilter, dat het ook ammonia afbreekt tot uiteindelijk nitraat. 

Een paar grote verschillen zijn

  1. Het water wordt middels een pomp naar de tank gebracht alwaar het media (de beads) door het water wordt heen gestuwd
  2. De contacttijd van het vijverwater met het media is niet tijdgebonden. De doorstroomsnelheid kan een stuk lager liggen, mits er gebruik wordt gemaakt van een goed voorfilter.
  3. Een beadfilter dient minimaal 1 x per dag gespoeld te worden om op deze manier het vuil uit het systeem te verwijderen en werkt zodoende nitraatverlagend.
  4. Doordat de beads constant in beweging zijn botsen ze tegen elkaar. Eventueel vuil wat zich hecht aan de beads wordt op deze manier verwijderd. Verstoppen van het media is niet mogelijk bij dagelijks spoelen.
  5.  Een beadfilter is zeer gebruiksvriendelijk en vergt weinig onderhoud. Dit filter neemt weinig plaats in en is volledig afgesloten zodat isolatie is gegarandeerd en insecten geen toegang meer krijgen.

Het vierde en laatste filter waarover ik u informeer is het trickelfilter of de trickeltoren. Voor de verduidelijking geven wij een voorbeeld van èèn van de vormen van een trickeltoren. Als voorbeeld een pvc buis met een doorsnede van 30 cm en een hoogte van minimaal 180 cm. Deze buis vullen we met filtermedia, bv PPC matten, flocor, bioballen of een combinatie daarvan. Voorwaarde voor het te gebruiken media is wel dat het media de druk van het vallende water moet kunnen verdragen. Japanse matten zijn voor gebruik in een trickelfilter of trickeltoren dan ook minder geschikt. We zorgen ervoor dat het water verspreid boven in de kolom komt. Het water stort nu door de kolom naar beneden alwaar het filtermedia tegenkomt. Het grote voordeel van een trickelfilter of trickeltoren is de enorme zuurstofopbrengst die dit filter oplevert. Een bijkomend voordeel is ook dat dit filter weinig ruimte in beslag neemt.

In het kort:

  1. Een trickelfilter (trickeltoren) is een filter welke minimaal 180 cm hoog dient te zijn om als basis filter goed te functioneren. Een kleinere vorm van een trickelfilter kan naast een ander filtersysteem worden gebruikt. Een trickelfilter neemt ook weinig ruimte in en werkt nitraatverlagend.
  2. Het water wordt gespreid in het systeem gebracht, waardoor het al vallend in contact komt met het media wat een enorme zuurstofopbrengst geeft.
  3. Eigenlijk is het een meerkamerfilter wat op de kopse kant is gezet.
  4.  De contacttijd met het filter media is kort maar efficiënt. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met de tijd dat het vijverwater in het filter verblijft. De doorstroomsnelheid van eens per 4 uur blijft gehandhaafd. Bij een trickeltoren zoals boven omschreven is het niet wensenlijk meer dan 10.000 liter water per uur door het filter heen te pompen.
  5. De trickeltoren vergt nagenoeg geen onderhoud.

Natuurlijk zijn er nog veel meer koi vijver filter varianten op de markt. Maar al deze filters zijn gebaseerd op èèn van de vier mogelijkheden die ik hierboven heb omschreven. Alvorens u besluit wat voor een filter u aanschaft zult u wat berekeningen moeten maken en overwegen wat voor een soort systeem u wilt hebben, afhankelijk van de ruimte die u ter beschikking heeft en hoeveel tijd u wilt steken in het onderhoud van het filter.

De nieuwe generatie filters zijn gestaag in opmars maar ze hebben allemaal een voorwaarde nodig om goed te functioneren. Hier komt de voorwaarde.

Top


Voorfilter

Een voorfilter is een mechanisch filtersysteem wat het grove vuil uit het water filtert alvorens het vijverwater in het biologisch filter terechtkomt. Het biologisch filter functioneert het beste als er zo weinig mogelijk vast vuil in het systeem terechtkomt. Ik zal een paar voorfilters behandelen.

  • Borstels. Dit zijn langwerpige borstels die in de eerste kamer van het filter worden geplaatst. Door deze borstels zeer dicht tegen elkaar te plaatsen, zodat ze als het ware in elkaar klitten, wordt zwevend vuil in de borstels opgevangen. Een nadeel van borstels is dat ze zeer regelmatig schoon gemaakt moeten worden en dat is niet zo een prettig werkje. Borstels als voorfilter werken alleen effectief als er heel veel worden geplaatst. Het is een onderhoudsintensief voorfilter.
  • Vortex. Een vortex is een ronde bak die conisch afloopt waardoor door de doorstroming een draaikolkeffect ontstaat. Een vortex als voorfilter moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De diameter moet minstens 110 cm zijn en de hoogte minimaal 100 cm. Voor een vortex geld hoe groter hoe beter. Door de draaiende beweging die ontstaat in de ronde bak wordt het grove vuil afgevoerd naar de bodem alwaar een aftapkraan zorgt voor de afvoer van het vuil. Een nadeel wat kleeft aan een grote vortex (een kleintje werkt niet) is dat het veel ruimte in neemt. Een voordeel t.o.v. de borstels is, dat het onderhoud zich beperkt tot het dagelijks spoelen van de vortex. Wordt er per abuis toch een te klein vortex aangeschaft die niet aan de verwachtingen voldoet, dan worden er vaak borstels in de vortex geplaatst. Het voordeel van de onderhoudsvriendelijkheid valt met deze oplossing dus weg. Ook de combinatie van een vortex met borstels in het eerste filterkamer wordt gebruikt. Dit gebeurt meestal omdat de vortex of de borstels afzonderlijk het werk niet afdoende aankunnen
  • Het zandfilter. Het zandfilter is een tank die gevuld is met fijn zand waardoor het water wordt gefilterd. Eens per dag, wordt het zandfilter teruggespoeld rechtstreeks op het riool. Een zandfilter kan ook na het biologische filter geplaatst worden om het allerfijnste zwevende vuil te verwijderen. Er moet dan wel ook nog een voorfilter voor het biologische filter staan. Een groot voordeel van het zandfilter is dat hele kleine vuildeeltjes uit het water worden gezeeft. Een nadeel wat in dit voorfilter schuilt is de zware pomp die nodig is om het zandfilter terug te spoelen.* De zeef. Een voorfilter wat je steeds vaker tegenkomt is de zeef. Het principe van een zeef is eigenlijk vrij simpel. Het water wordt over een zeefelement geleid alvorens het in een opvangbak terechtkomt waar een pomp het naar het biologisch filter voert. Zeven zijn te verkrijgen in verschillende maten, afhankelijk van de behoefte. De gaatjes waardoor het water wordt geleid zijn variërend van 400 micron tot 50 micron. Een groot voordeel van de zeef is dat het maar een kleine ruimte inneemt. Het onderhoud van de zeef beperkt zich tot het dagelijks schoonmaken van het zeefelement. Dit schoonmaken is binnen een minuut geklaard en is vrij schoon werk. De zeef werkt zeer effectief en kan naast de voorfilter functie ook ingezet worden als skimmer in de vijver. Een nadeel wat kleeft aan de zeef is dat de aanvoer van water en dus ook de afvoer naar het biologisch filter op elkaar moet worden afgestemd. Een nauwkeurige afstelling van de pomp in dit trek- en of duwsysteem is dus noodzakelijk. Er zijn verschillende vormen van zeven op de markt, al dan niet aangedreven door een pomp en al dan niet zelfreinigend. Het is bij de gratie van de zeef dat beadfilters en trickelfilters steeds meer in opmars komen. Dit soort filters eist namelijk een heel goed voorfilter
  • Een andere voorfilter is een vorm van filteren wat zich afspeelt in de vijver. Dit zijn bodemdrains met een afvoer die rechtstreeks op het riool (lees bezinkbak of standpijpvat) worden aangesloten. Een voorwaarde is wel dat de vijver een conische vorm heeft en dat er in de vijver een goede watercirculatie plaats vindt. In feite krijgt de vijver de functie van een grote vortex. Een maal per dag worden deze bodemdrains opengetrokken en gespoeld. Door de enorme zuigkracht die ontstaat wordt de bodem binnen een korte tijd schoongezogen. Dit heeft het grote voordeel dat organisch afvalwat op de bodem ligt niet kan gaan rotten. Bij een rottingsproces komt ammonia vrij en dat goedje willen we juist niet in de vijver hebben. Deze manier van voorfilteren komt steeds vaker voor en wordt gebruikt in combinatie met een andere vorm van voorfilteren. Deze vorm van voorfilteren mag beslist niet ontbreken in een nitraatverlagend systeem.
  • Het laatste voorfilter die ik noem is de skimmer. Een skimmer reinigt het oppervlakte water van grove vuildelen zoals bladeren, overtollig voer of drijvendepoep. Door dit vuil snel te verwijderen voorkomt u dat het gaat rotten. Verkeerde bacteriën zijn gek op rottingsprocessen. Tevens komt er bij een rottingsproces ammonia vrij. Verontreiniging geeft ook een hoge ammonia concentratie, (hoger dan 0), in de vijver tesamen met een hoge zuurtegraad is funest, ammonia veranderd in het zeer giftige ammoniak. Er zijn verschillende vormen van skimmers. Als bekendste noem ik de wandskimmer die geplaatst wordt in een zijwand van de vijver ter hoogte van de waterspiegel. Middels de stroming van het water wordt het oppervlakte- vuil naar deze afvoer geleid, waarna het vuil rechtstreeks naar het voorfilter wordt gevoerd of opgevangen wordt in een fijnmazig net onder de zijafvoer. Een andere vorm van een skimmer is er een die op de bodem van de vijver wordt geplaatst. Het betreft een kolom met daarin een opvangbak. Het losse bovenste gedeelte van de skimmer is een afgeronde buis die over het opvangbakje en de kolom wordt geplaatst. Door de opwaartse druk zal dit losse element net onder de waterspiegel gaan "hangen". Middels een pomp wordt het water naar de skimmer toe gezogen. Een afvoerslang zorgt ervoor dat het water verder naar het filter wordt geleid.

Zo dit was de beschrijving over het filteren van het vijverwater, een heel verhaal. De waterzuiveringsinstallatie is het hart van de koivijver. Zonder een optimaal filtersysteem kunt u problemen verwachten met uw koi vijver en met de gezondheid van uw vissen.

Nog een klein stukje informatie over de stikstof kringloop. De stikstof kringloop is gebaseerd op het omzetten van ammonia tot uiteindelijk nitraat. Nitraat is minder schadelijk voor de vissen en wordt pas gevaarlijk als het in een hoge concentratie in onze vijver voorkomt. Echter nitraat heeft een heel ander nadeel. Nitraat is èèn van de belangrijkste voedingsstoffen voor zweef- en draadalgen. Zweefalgen zijn de veroorzakers van groen of bruin en soms zelfs blauw water. Draadalgen zijn een minder fraai gezicht in de ogen van de koihobbyist. Menig koiliefhebber heeft zich achter de oren gekrabd met de vraag hoe hij het algenprobleem kon verminderen.Een paar suggesties om algengroei te verminderen

  1. Een UV lamp zorgt ervoor dat zweefalg wordt afgebroken. Helaas pakt een UV lamp geen draadalg aan. Als u overweegt een UV lamp in uw systeem te plaatsen denkt u er dan aan dat het wattage van de lamp minimaal twee maal, maar het liefst drie maal, het aantal kubieke meters inhoud van de vijver moet hebben. Een vijver met een inhoud van 10 kuub heeft een UV lamp nodig van 20 tot 30watt. Gebruikers van een UV lamp moeten over een goed voorfilter beschikken. De alg die door de UV lamp is aangepakt moet worden opgevangen voordat het in het biologisch filter terecht komt. Half dode algen die in het biologisch filter terechtkomen belemmeren de stikstofkringloop. Doordat het bioloog de half dode algen moet gaan "verteren" ontstaat er meer ammonia en dus ook meer nitraat
  2. Nitraat is de veroorzaker van algen. Willen we weinig algen dan moeten we er voor moeten zorgen dat er weinig nitraat in de vijver komt. Om dit te realiseren moeten we er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk nitriet omgezet wordt in nitraat. Nitriet wordt gevormd door ammonia die wordt omgezet. Feitelijk moeten we er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk ammonia in het biologisch filter terechtkomt. Dit kunnen we weer realiseren door te zorgen dat er zo weinig als mogelijk organisch afval in het biologisch filter terechtkomt.
  3. Het snel afvoeren van zoveel mogelijk organisch afval, (lees vooral poep), voordat het in het biologische filter, of liever gezegd in de stikstofkringloop terechtkomt, noemen we een nitraatverlagend systeem. Hoe minder organisch afval in de stikstofkringloop, des te minder ammonia, nitriet en nitraat, met gevolg veel minder (draad)algen. Een nitraatverlagend systeem bestaat uit een combinatie van voor- en biologische filters.
  4. Een goede methode voor het verminderen van draad- en zweefalgen is het maken van een plantenfilter. Een plantenfilter kan gezien worden als een kleine ondiepe vijver die in contact staat met de koi vijver waarin planten worden geplaatst die het nitraat nodig hebben voor de groei. Voorbeelden van nitraatverslindende planten zijn: Irissen, Japanse holpijp en waterpest. Door het water wat vanuit het filter teruggevoerd wordt naar de koivijver via een plantenfilter te laten stromen wordt het nitraatgehalte in de koi vijver verlaagd. De bodem van zo een plantenvijver kan bestaan uit substraat. Onder dit substraat moet een zuurstofvoorziening worden geplaatst, te denken valt aan een zweetslang, die moet voorkomen dat bezonken vuil gaat rotten tussen het substraat.

Top


Voordat de eerste schop in de grond gaat

U heeft uitgerekend hoeveel filtercapaciteit uw vijver nodig heeft. Het filtersysteem is uitgezocht dat het beste bij u past. Nog even de mogelijkheden op een rijtje.

  • Een pompgevoerd systeem waarbij de pomp in de vijver ligt. Middels een flexibele slang met een diameter van 4 cm wordt het vijverwater door een vuilwaterpomp die een opvoerhoogte aan kan naar het filter die boven de waterspiegel staat gepompt. Voordelen: vrij eenvoudig te bewerkstelligen, relatief goedkoop en snel te realiseren. Nadelen: de pomp vermaalt het vaste organische afval tot hele kleine deeltjes die makkelijk door het voorfilter heen glippen en in het biologische filter terecht komen. Nog een nadeel zijn de slangen die in de vijver liggen en waar draadalgen een perfecte basis op vinden. Een ander nadeel is dat er een 220 volt apparaat in de vijver staat. Als laatste nadeel noem ik de opvoerhoogte die de pomp moet overbruggen. Dit systeem is het minst geschikt om te hanteren in een koivijver. Vuil blijft op de bodem liggen. Vast vuil wordt vermaald wat belastend is voor het bilogisch filter, veel ammonia moet worden omgezet wat uiteindelijk een hoog nitraat- gehalte in de vijver tot gevolg heeft
  • Bodemdrains toegepast op een gravity gevoerd filter. Op de bodem van de vijver worden èèn of meerdere bodemdrains (110 mm) geplaatst die als aanvoer naar het filter dienen. De pomp die het water uit het filter terug naar de vijver trekt wordt tussen de retourleiding van het filter naar de vijver geplaatst. Tevens zal er op de leidingen van de bodemdrains een aftakking moeten worden gemaakt naar het riool, bezinkkamer of standpijpvat om doorspoelen van de leidingen mogelijk te maken. Voordelen: vuil wat op de bodem is bezonken wordt door de bodemdrains rechtstreeks naar het voorfilter gevoerd zonder het vuil eerst te vermalen. De pomp heeft geen opvoercapaciteit nodig. Nadelen: in de leidingen die naar het filter leiden kan een ophoping van vuil ontstaan. Bodemdrains kunnen verstoppen door draadalgen.
  • Een pompgevoerd systeem waarbij de pomp buiten de vijver staat. Door bodem- en/of zijdrains wordt het vijverwater middels de wet van de communicerende vaten naar het voorfilter (bv een zeef) geleid. De pomp (duwsysteem) die onder de zeef wordt geplaatst of tussen de aanvoerleiding zorgt voor de watertoevoer naar bv een trickel- of een beadfilter. Middels de zwaartekracht stroomt het water weer terug naar de vijver. Voordelen: geen slangen in de vijver en er kan gebruik gemaakt worden van de modernere filtertechnieken. Nadelen: de pomp die een opvoerhoogte aan moet kunnen moet precies zijn afgesteld zodat of de pomp of het filter niet droog komen te staan.
  • Bodemdrains die rechtstreeks worden aangesloten op het riool, bezinkkamer of standpijpvat, in combinatie met zijdrains die het filter voeden. Eén of meerdere grote bodemdrains worden middels pvc pijpen 110 mm aangesloten op het riool. Deze drains worden eens per dag opengetrokken zodat met grote kracht de bodem wordt schoon gezogen. De zijdrains voeden het filter naar keuze, bv een gravity gevoed meerkamerfilter, of als hierboven omschreven een filter boven het waterniveau. Voordelen. Vuil wordt rechtstreeks van de bodem afgezogen en afgevoerd naar het riool. Middels de zijdrains wordt het voorfilter gevoed waar minder vast organisch vuil verwerkt hoeft te worden. Nadelen: waarschijnlijk meer waterverbruik door het dagelijks optrekken van de bodemdrains. Dit nadeel kan worden opgevangen door het water in de bezinkkamer terug in de vijver te pompen zodra het vuil bezonken is.

Voordat u gaat graven kunt u het beste een plan tekenen. Zo een plan helpt u een heel eind op weg. Eventuele vragen en problemen kunnen dan op papier worden beantwoord en opgelost. Ik verzeker u dat problemen oplossen op papier een stuk eenvoudiger is dan tijdens de vijverbouw. Waar moet rekening mee gehouden worden:

  1. Wat voor uitstraling moet de vijver krijgen. Een speelse vorm of meer een formeel karakter. Mede bepalend is de aanleg van de tuin. De vijver moet geen storend element vormen maar in harmonie zijn met uw tuin
  2.  De locatie van de vijver in de tuin. De vijver moet minstens voor 50% in de schaduw liggen. Bij een natuurvijver zorgen waterplanten ervoor dat niet het totale wateroppervlakte bloot wordt gesteld aan de zon. Daar in een koivijver geen planten groeien moeten we zelf zorgen dat de zon geen vrij spel krijgt op onze vijver. Te veel zon zorgt ervoor dat het vijverwater overdag snel opwarmt. Met als gevolg dat de watertemperatuur in de nachtelijke uurtjes weer snel daalt. Onze koi houden niet zo van temperatuurschommelingen. Algen gedijen ook goed bij direct zonlicht. Een pergola met schaduwdoek is een perfecte oplossing voor een tuin met onvoldoende schaduw.
  3. De vorm van de vijver. Voor een goede ontwikkeling van de koi karper is het gewenst een behoorlijke stroming in de vijver te creëren. Het spreekt voor zich dat een stroming in een vijver met ronde vormen en afgeronde hoeken beter te realiseren is dan in een veelhoekige vijver. Ook moet worden voorkomen dat er dode gedeeltes ontstaan in de vijver. Dode gedeeltes zijn plaatsen in de vijver waar onvoldoende doorstroming is. Verkeerde bacteriën krijgen in deze gedeeltes vrij kans zich te nestelen en vermenigvuldigen. Ook organisch afval wat op deze plaatsen terecht komt wordt onvoldoende afgevoerd. Houd u hiermee dus rekening met de vorm van de vijver
  4. De diepte van de koi vijver. Voor wederom een goede ontwikkeling van de koi, maar ook om extreme temperatuurschommelingen tegen te gaan, dient een koivijver op zijn minst 150 cm diep te zijn. Het is daarom goed van tevoren te weten op welk niveau het grondwater zich bevindt. Wellicht kiest u ervoor om het grondwater te ontwijken en, om toch de noodzakelijke diepte te creëren, de vijver een gedeelte boven het maaiveld te maken
  5.  Bepaal van tevoren waar de koi filters komt te staan en waar en hoe de leidingen komen te liggen. Waar worden de skimmer, bodemdrains en/ of wanddoorvoeren geplaatst? Hoe sluit ik mijn drains aan op het filter en op het riool, bezinkbak, standpijpvat? Verzeker u ervan dat op de plaats waar de vijver komt te liggen geen gasleidingen of ander soort leidingen liggen waar u op kan stuiten.
  6. Het is praktisch om een leidingsysteem te maken waardoor het mogelijk wordt het filter in zichzelf te laten draaien. Door deze mogelijkheid te creëren kan in geval van calamiteiten het filter buiten de vijver om blijven draaien.
  7. In sommige gemeenten is het noodzakelijk een schoongrondverklaring te overleggen bij het afvoeren van grond. Een ander aspect om even na te kijken is of de tuin wel waterpas is. Behoorlijke niveauverschillen in de tuin kunnen wellicht problemen veroorzaken
  8. In wat voor soort grond wordt de vijver gegraven. Kan de vijver worden gegraven zonder wandversteviging of is het stutten van de wanden wel degelijk nodig. Wat voor materiaal gaat u hiervoor gebruiken.
  9. Wat voor soort materialen heb ik nodig, hoeveel en in welke kwaliteit?. Laat u over de keuze en grote verscheidenheid aan materialen goed voorlichten.

Er zijn vast nog meer aspecten waarvan het makkelijk is het van tevoren op papier te zetten en uit te tekenen. Door vragen en problemen te voorzien voordat u aan het werkelijke graven en bouwen van de koivijver begint, voorkomt u een hoop ergernis en extra uitgaven.

En dan nu het graven van de koi vijver ! !

Met dank aan de schrijver.

Koi vijver, een vijver voor bijzondere huisdieren -->

Koi of koikarper -->

Boeken over koi